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Catacumbas de Roma (II)

josep — Wed, 02 Sep 2009 18:49:48 +0000

El símbolo eucarístico de los panes y los peces. Catacumbas de San Calixto. Roma

Tal como indicábamos en el anterior artículo sobre las Catacumbas de Roma, en esta ocasión hablaremos de las que, quizás, son las más famosas y conocidas de la ciudad, las “Catacumbas de San Calixto”.
Descubiertas en el año 1819, son las más extensas, ocupando una extensión de 15 hectáreas, una red de galerías de casi 15 kilómetros y en muchos lugares se dividen en distintos pisos, alcanzando una profundidad de 20 metros.

Cubículo de Los Sacramentos

Para encontrarlas hay que situarse en la Via Appia Antica mirándola desde la Porta S. Sebatiano, y después de la iglesia Quo Vadis? y antes de la Basílica de San Sebastián se hallan a la derecha de dicha avenida.

Sus inicios se situan en la segunda mitad del siglo II y el nombre se debe al que fue su administrador, el diácono Calixto, que posteriormente llegaría a ser Papa, y a quien designo, para realizar esta función, el Papa Ceferino III.

En la superficie encontraremos dos pequeñas basílicas, con tres ábsides, motivo por el cual son llamadas “Trícoras”.
La parte inferior se encuentra dividida en distintas áreas. Los núcleos más antiguos son las Criptas de Lucina y la zona llamada de los Papas y Santa Cecilia.
Las otras zonas se llaman San Milciades, de mitad del siglo III, San Cayo y San Eusebio, de finales del mismo siglo, Occidental, de la primera mitad del siglo IV y Liberiana, de la segunda mitad de ese siglo.

Jesucristo, el alfa y la omega

El recorrido se inicia por la llamada “Cripta de los Papas” (Cripta dei Papi), el lugar más importante y sagrado de estas catacumbas. También recibe el nombre de “El Pequeño Vaticano”, ya que en esta cripta se encuentran enterrados 9 papas y, se cree, que 8 dignatarios de la iglesia, todos ellos del siglo III. Se conservan en las paredes las lápidas originales en griego de cinco de ellos.

Siguiendo con el itinerario, al lado de la cripta de los Papas, nos encontraremos con la Cripta de Santa Cecilia, la patrona de los músicos.

Después de pasar por largas e impresionantes galerías llenas de lóculos, nos encontraremos con cinco pequeños cubículos llamados de Los Sacramentos, especialmente importantes por sus frescos. En ellos se encuentra el profeta Jonás.

La siguiente zona que encontramos es la del Papa Milciades, en el cual podremos admirar numerosos arcosolios, cubículos y criptas, como la cripta del Refrigerio, la cripta de las Cuatro Estaciones o la cripta del Océano.

La Cripta de Santa Cecilia

Más adelante nos encontraremos en la zona de los Papas San Cayo y San Eusebio. La cripta de San Cayo se utilizaba para celebrar asambleas, debido a sus enormes dimensiones. Frente a ésta se encuentra la de San Eusebio que conserva una inscripción del Papa San Dámaso.

Por último, tocando ya a la Via Appia, nos encontraremos con las Criptas de Lucina, donde está la tumba de San Cornelio, con su inscripción original donde se puede ver la palabra “Mártir”, con bellas pinturas en sus laterales.

El papa Juan XXIII definió las catacumbas de San Calixto como las más augustas y célebres de Roma, sobre todo porque guardan muchas tumbas de pontífices y de mártires. En los primeros siglos se las consideró verdaderos santuarios y muchos peregrinos las visitaban como tales. En tiempos recientes, también las visitaron algunos papas como Pío IX, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II.

Para visitarlas se puede ir cualquier día del año, excepto el día de Navidad, Año Nuevo y Pascua de Resurrección, y el horario es de 9 a 12 y de 14 a 17.
El precio de la entrada ordinaria es de 6 € y la reducida de 3 €.

La Cripta de San Sebastián

Grutas de Pertosa: El infierno de Dante

josep — Tue, 01 Sep 2009 10:49:05 +0000

Representación del Infierno de Dante en las Grutas de Pertosa

Las Grutas de Pertosa se encuentran cerca de Nápoles, en la provincia de Salerno, y también son conocidas como “Grotte dell’Angelo”, ya que en la edad media eran usadas como lugar de culto religioso dedicado al Arcángel San Miguel.

Durante todo este año y el próximo, 2010, cada fin de semana tiene lugar una representación teatral espectacular, El Infierno de Dante, donde el propio Dante nos conduce durante un kilómetro de recorrido, pasando de cueva en cueva, para encontrarse con Paolo e Francesca, Ulisse, Minosse, el Conte Ugolino y muchos otros.

Las Grutas de Pertosa

Las Grutas de Pertosa, situadas en el interior de la región de Nápoles, cerca del pueblo del mismo nombre, ofrecen un espectacular recorrido abierto de 2,5 kilómetros, donde se respira misticismo y espiritualidad de forma natural, por ello fueron usadas como lugar de culto durante la edad media.

Bajo la idea original de Domenico M. Corrado, desde el 1 de junio de este año y, hasta el 31 de diciembre de 2010, cada fin de semana se representa un espectáculo basado en la famosa obra de Dante Alighieri, “L’Inferno di Dante”, donde un actor, representando al propio Dante, conduce al público visitante, durante un recorrido aproximado de un kilómetro, a traves de distintas cuevas, para encontrarse con los personajes de su obra.

La especial configuración de estas grutas, aderezado con una iluminación y efectos extraordinarios, las convierte en el lugar ideal para esta representación, sintiéndote, de verdad, transportado al escenario infernal que describe Dante en su obra.

El Infierno de Dante, fresco de Michelino en la nave de la Catedral de Florencia

El Infierno de Dante es la primera parte de la magistral obra “Divina Comedia”, que escribió Dante Alighieri entre 1304 y 1308.
En esta primera parte el autor narra un viaje al infierno, acompañado por Virgilio, el autor de la Eneida, a quien Dante admiraba. En compañía de su guía y maestro, recorren los nueve círculos en los que son sometidos los condenados, según la gravedad de sus pecados.
Durante su recorrido Dante se cruza con numerosos personajes de la historia, pero también con personajes contemporáneos suyos.
Cada uno de estos personajes le narra al autor, brevemente, su historia, con la condición de que Dante prometa mantener vivo su recuerdo en el mundo.
De entre todos los encuentros, algunos de los que más han destacado son la historia de Paolo y Francesca, unos amantes adúlteros cuya relación empieza a causa de la lectura del libro de Lanzarote y los amores de Ginebra, la historia del Conde Ugolino de Pisa, el último viaje de Ulises, el tránsito por el bosque de los suicidas, la travesía del desierto donde llueve el fuego y la llanura de hielo de los traidores, estos últimos, considerados los peores pecadores entre todos.

La obra de la Divina Comedia se completa con el Purgatorio y el Paraíso.

Otro instante de la representación teatral en las Grutas de Pertosa

Nápoles (II): Castel dell’Ovo

josep — Tue, 25 Aug 2009 12:05:58 +0000

El Castel dell'Ovo

Nápoles, una de las ciudades más famosas de Italia, llena de historia y de monumentos, como ya comentamos en el primer artículo de esta serie dedicada a esta hermosa ciudad, nos guía, a través de sus edificios, en un recorrido inolvidable de la historia de Europa, la historia de todos.

Imagen aérea del Castel dell'Ovo

El Castel dell’Ovo (Castillo del huevo), es uno de los más antiguos de la ciudad, formando parte de la espectacular vista que nos ofrece el golfo de Nápoles.
El origen de su nombre lo toma de la leyenda napolitana, según la cual, Virgilio habría escondido un huevo en posición vertical, en el interior del castillo, y si se cae, la fortaleza se destruiría y la ciudad tendría catástrofes.

El castillo se encuentra en el islote Mergaride, donde desembarcaron los cumanos que fundaron Parténope, en el siglo VII A.C. Los cumanos fueron los griegos que fundaron la que se considera que es la primera ciudad griega de occidente, Cumas, en el siglo VIII A.C.

Las disputas con los etruscos que intentarían conquistar la región, provocaron que, tras la victoria de los griegos, se reconstruyese la ciudad con el nombre de Neapolis (ciudad nueva).
Sería para evitar la invasión de otro pueblo, los samnitas, que Nápoles solicitaría ayuda a Roma, conviertiéndose en ciudad aliada en el 328 A.C., conservando, en el seno del imperio, su característica propia de antigua ciudad griega.

La isla donde se situa el Castel dell’Ovo, fue fortificado y utilizado como cárcel por los romanos. El último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, fue encerrado en ella por Odoacro, en el año 476, sellando así el final del llamado “Imperio Romano de Occidente”.

Fragmento de Napoli, Castel dell'Ovo por Anton Sminck van Pitloo en 1820. Galleria Nazionale d'Arte Moderna.

Los siglos siguientes vendrían marcados por las sucesivas disputas entre Lombardos y Bizantinos. Tras el desmembramiento de la sociedad feudal y la definitiva caída de Nápoles, en 1139, en manos normandos, desaparecían los últimos bizantinos de la península itálica.
Serían los normandos quienes remodelarían la fortaleza dándole, casi, su aspecto actual, para convertirlo en residencia de reyes y refugio de los tesoros del reino.
La dinastía normanda, sin embargo se extinguiría pronto, en 1189, a la muerte de Guillermo II, sin heredero, pasando entonces a manos de Enrique VI del Sacro Imperio Romano, quién se apoderó del trono en 1194 instalando así la dinastía suaba de los Hohenstaufen.

En 1263 Carlos I de Anjou tomó posesión del reino de Sicilia, al cual pertenecía Nápoles, y eliminó a los últimos representantes de los Hohenstaufen, inaugurando la hegemonía angevina en el sur de Italia.

Detalle interior del Castel dell'Ovo

Tras distintas disputas entre la corona de Aragón y la francesa, el reino de Nápoles quedaría finalmente en manos aragonesas a partir del siglo XVI, procediendo a una nueva remodelación del Castel dell’Ovo, dándole, ahora si, el aspecto definitivo que conserva en la actualidad.

El siglo XVI fue uno de los periodos más prósperos de la historia napolitana. Los virreyes españoles, que gobernaron el reino en nombre de Fernando II de Aragón, Carlos V y posteriormente Felipe II, restablecieron el orden entre la nobleza local.
Entre esos virreyes es muy recordado el Conde de Lemos, Pedro Fernández de Castro y Andrade, que mandó construir la universidad, entre otros edificios y medidas recordadas.
Durante este período la población se incrementó en más del doble, teniendo que alejar las murallas y construir nuevos barrios, como los famosos barrios españoles.

Visitar el Castel dell’Ovo es como revivir todo este gran pasado de la capital napolitana, admirando la majestuosidad del edificio, los cañones en las terrazas, la villa marinera al pie del castillo, y la espectacularidad panorámica del golfo de la ciudad.

La isla se encuentra conectada a la ciudad mediante un puente que la une a la “via Partenope”, donde se hallan algunos de los hoteles más importantes y prestigiosos de Nápoles.

Actualmente, aparte de estar abierto al público para ser visitado, se utiliza, a menudo, como centro de congresos y ferias.

El Castel dell'Ovo, visto desde el mar, con Nápoles al fondo

Turín (I) Il Duomo y la Sábana Santa

josep — Mon, 24 Aug 2009 10:42:19 +0000

La Sábana Santa de Turín (wikimedia commons)

En Turín hay muchas cosas que ver y disfrutar, como bien sabemos los amantes del fútbol. Pero, aparte de la Juventus, la ciudad, antigua capital de la dinastía de los Saboya, nos ofrece una gran variedad de edificios, monumentos y actividades, y una de las visitas obligadas pasa por la Catedral de San Juan Bautista (Duomo di San Giovani) y la Capilla de la Sábana Santa (Cappella della Sacra Sindone o Cappella del Guarini).

Vista anterior de la Catedral de Turín (wikimedia commons)

Construida entre 1491 y 1498 por expreso deseo del cardenal Domenico Della Rover, la catedral es un raro ejemplo, dentro de Turín, del renacimiento. Su construcción, realizada en marmol, generalmente, se le atribuye al arquitecto toscano Meo del Caprina.
En su interior se halla una capilla de estilo barroco, obra de Guarino Guarini en el siglo XVII, a la que se accede a través del presbiterio, con una extraordinaria cúpula y en la cual se encuentra la famosa “Sábana Santa”, la reliquia de la sábana con la que se cree que fue envuelto el cuerpo de Jesucristo.

La Sábana Santa logró sobrevivir a un incendio que se declaró en la catedral en el año 1997 gracias a que un bombero, llamado Mario Trematore, pudo quebrar con su hacha el vidrio antibalas que protegía el Santo Lienzo y así, rescatarlo.

La autenticidad de la sábana ha sido objeto de numerosos estudios, tanto científicos como históricos, realizados durante más de 100 años que, aunque no han podido definirla, tampoco han logrado rebatirla definitivamente.

Detalle de una réplica de la Sábana Santa

Como dicen los centros y movimientos católicos “nuestra fe como católicos no se fundamenta en la Sábana Santa. Ésta no es esencial para nuestra fe en Cristo y en Su resurrección, pero ciertamente nos ayuda a profundizar nuestro amor y devoción en aquel que por nosotros sufrió la Pasión.”

También el Papa Juan Pablo II, durante una visita realizada en 1998, encontrándose frente a la Sábana, pronunció palabras parecidas: «Dado que no se trata de una materia de fe, la Iglesia no tiene competencia específica para pronunciarse sobre esas cuestiones. Encomienda a los científicos la tarea de continuar investigando para encontrar respuestas adecuadas a los interrogantes relacionados con este lienzo que, según la tradición, envolvió el cuerpo de nuestro Redentor cuando fue depuesto de la cruz»

Procedente de la palabra griega “Sidon” (sudario), la Sábana Santa, llamada en italiano “Sacra Sindone” y conocida mundialmente como “El Sudario de Turín”, es un lienzo de lino rectangular, de 436 cm de largo y 110 cm. de ancho, y tejido a espina de pescado. Sobre un mismo lado de la tela son impresas las huellas frontales y dorsales de un hombre muerto después de haber sido crucificado.

Cúpula de la Capilla de la Sábana Santa (Cappella della Sacra Sindone o Cappella del Guarini)

La capilla se encuentra en el centro de dos edificios distintos, por un lado la catedral (Il Duomo) y por el otro, el Palacio Real, construido sobre el antiguo Palacio Episcopal, denominado Palacio de San Juan (Palazzo di San Giovanni), hasta que a partir de 1562 pasa a ser el palacio de los Duques de Saboya una vez convertida Turín en la nueva capital de sus estados. Desde 1562, varios arquitectos, comenzando con Ascani Vittozzi, contribuyeron a reformar la fachada del palacio, hasta que en 1656, el arquitecto Amadeo di Castellamonte finalizaría las obras de remodelación hasta dejarla como la podemos encontrar actualmente.

Sería el día 1 de junio de 1694 cuando se trasladaría solemnemente la Síndone a un altar de mármol negro y estilo barroco, construido por el arquitecto Antonio Bertola en el centro de la Capilla de la Síndone de Guarino-Guarini, el cual es conocido como “el Sepulcro”. Sobre este altar, todo él rodeado por una grupo de ángeles de bronce, se colocó un pedestal sosteniendo una urna rectangular de mármol con sus cuatro caras acristaladas. En el interior de esta urna acristalada, se colocó un enrejado doble, el primero que a modo de puerta necesitaba dos llaves para ser abierta, y la segunda y más interna que se abatía horizontalmente y presenta tres cerraduras. Sólo podían abrirse las puertas enrejadas que miraban al Palacio Real.
En su interior, había dos cajas más, la primera constituida de láminas de hierro y la segunda, contenida dentro de la primera, la que albergaba la Reliquia. Sobre la urna acristalada, coronando la parte más alta del altar se dispone una cruz aureolada flanqueada por ángeles.

Vista panorámica de Turin desde la Mole Antonelliana (wikimedia commons)

El Lago de Como, el lago de los clones

josep — Thu, 06 Aug 2009 13:49:28 +0000

Cuando se visita la Lombardía no se puede dejar de visitar el tercer lago más grande de Italia y uno de los más profundos de Europa.
Escenario de varias películas, como “El ataque de los clones”, en 2002, de la célebre saga de la “Guerra de las Galaxias”, también atrae a famosos, como George Clooney que tiene dos fantásticas villas en la zona.
Sus paisajes, sus pueblos y sus numerosas actividades, aparte de la excelente gastronomía, típica de la región lombarda, pueden hacer del Lago de Como uno de los destinos predilectos de Italia.

Otro encantador pueblo a orillas del lago, Varenna

Visto desde el aire es como una enorme “Y” invertida y, realmente, los lugareños lo dividen en tres brazos, como tres regiones distintas, cada una con sus atractivos propios.

Lo que sería el palo de la “Y”, el brazo norte, es llamado el “Brazo de Colico”, nombre del último pueblo que se encuentra en el mismo.
El brazo oriental es el “Brazo de Lecco”, que toma el nombre de la ciudad que se encuentra también en el extremo del brazo y que es un importantísimo centro turístico y cultural.
El otro brazo es el que da nombre a todo el lago, el “Brazo de Como”, que también toma su nombre de la ciudad que hay en la punta del mismo.
En el vértice donde se juntan los tres brazos, se encuentra otra bonita ciudad, Bellagio, también importante centro turístico.

El lago cuenta con una sola isla, la isla de Comacina, en la cual se han encontrado restos romanos.

Precioso atardecer en el Lago de Como

El origen de este lago se encuentra en un glaciar alpino de la era cuaternaria el cual formó la erosión que daría paso al asentamiento del agua.
Poblado desde la era prehistórica, ha visto pasar todas las civilizaciones y ha sido fruto de constantes invasiones. En esta zona se han asentado, galos, romanos y longobardos, hasta transformarse Como en ciudad autónoma, por el año 1000. Más tarde se uniría a Milán de la que se encuentra a unos 50 kilómetros.
Posteriormente pasaría por manos españolas, austriacas y francesas, antes de integrarse definitivamente en la nueva Italia.

Como, la capital por excelencia del lago, es la ciudad más al sur del mismo. Situada, como ya se ha dicho, en el brazo occidental, es una preciosa ciudad que se encuentra totalmente rodeada de suaves colinas.

Isola Comacina, la única isla del lago

La ciudad tiene su origen en una antigua fortificación celta del s. IV A.C., la cual daría paso a un “castrum romano”.
Su situación “encerrada” entre colinas facilita que pueda ser recorrida a pie y su centro histórico, rodeado de murallas medievales, nos ofrece una importante cantidad de monumentos históricos, rincones preciosos y numeroso comercio.
Entre los edificios más destacados nos encontramos el antiguo Ayuntamiento (Broletto), su Catedral (Duomo), la Basílica de San Fidel (Basilica di S. Fedele), de la primera mitad del siglo XII, la Basílica de S. Abundio (Basilica di S. Abbondio), obra maestra de la arquitectura románica lombarda y la Porta Torre de 1192.
También cuenta con museos importantes, como el Museo Cívico Arqueológico, que se encuentra en la Piazza Medaglie d’Oro, dentro del Palacio Giovo. A su derecha, dentro del Palacio Olginati, encontraremos el Museo del Risorgimento y, en la Via Diaz, nos encontraremos con la Pinacoteca Cívica, dentro del Palacio Volpi, que nos ofrece interesantes pinturas del siglo XII al XVI.
Por otro lado la ciudad es famosa por sus espectaculares villas, entre las que destacan la Villa Resta Pallavicino, la Villa Gallia, la Villa La Gallietta, la Villa Saporiti (Larotonda), la Villa Olmo y la Villa Salazar.

Otra de las ciudades importantes es Lecco, que se encuentra en la otra punta de la “Y”, en el brazo oriental que toma su nombre.
Esta ciudad se hizo famosa en el siglo XIX por ser la protagonista de la novela “Los Novios” de Alessandro Manzoni, el cual estuvo residiendo en la ciuad y la casa en la que residió, una preciosa villa del s. XVIII, se ha convertido en su museo y ha recibido su nombre, “Villa Manzoni”. También se ha creado un recorrido turístico por los preciosos rincones de la ciudad que nos evocarán el ambiente y la época en la que transcurre la novela.

Bellagio desde el lago

Aparte de la villa descrita y la “Ruta Manzoni”, la ciudad también nos ofrece otros edificios interesantes, como el Palacio Municipal, el Palacio Belgioso, la Torre Viscontea y la Basílica de San Nicolo, de edificación longobarda que fue ampliada en los s. XI y XII.

Bellagio, por su parte, al estar situado en un punto central del lago, se ha convertido en uno de los lugares con más atracción turística de la zona.
Una de las cosas que ha hecho famoso este pueblo es la espectacularidad de los jardines y los parques, muchos de ellos, pertenecientes a hermosas casas, como Villa Melzi, Villa Serbelloni o Villa Giulia.
Dentro de su casco antiguo nos encontraremos con la Basílica románica de Santiago (Basilica di S. Giacomo), un importante ejemplo de arquitectura lombarda de fines del siglo XI.

Hay algunos barcos que nos ofrecen preciosos y románticos paseos por el lago, uniendo los distintos pueblos y ciudades de su ribera.
Por otro lado, la oferta de alojamiento y gastronómica es abundante y variada en toda la zona, además de que en cada pueblo y ciudad se celebran actividades y acontecimientos, principalmente en verano, que convierten la estancia en algo más que un simple paseo cultural o romántico.
En invierno se puede disfrutar de las cercanas estaciones de esquí alpino.

Lecco, vista desde la otra orilla

Enoturismo: Lambruschi Modenesi

josep — Tue, 14 Jul 2009 14:12:42 +0000

Módena, vista panorámica de la Piazza Grande. (wikimedia commons)

Módena se enorgullece de ser la patria del Lambrusco, el vino italiano que más se ha expandido a nivel internacional en las últimas décadas.
Vino tinto espumoso, original por su sabor y textura, es un placer deleitarse y dejarse conquistar por su espuma mientras se degusta cualquier plato de la deliciosa cocina de la Emilia-Romagna.

El Lambrusco es ideal para acompañar los buenos quesos o jamones de la zona

El Lambrusco de Módena (Lambruschi Modenesi), cuenta con tres variedades principales con D.O.C. (denominazione di origine controllata), el “Lambrusco di Sorbara”, el “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” y el “Lambrusco Salamino di Santa Croce”.

Para poder disfrutar de cualquiera de estas variedades solo hay que dejarse llevar por cualquier rincón de la hermosa provincia de Módena o, simplemente, quedarse en su capital, para gozar con los encantos de los monumentos de la sede del antiguo condado, que fueron declarados “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO.

Módena, la capital, cuenta con unos 180.000 habitantes y se halla enclavada en un lugar gastronómicamente privilegiado, la “Llanura Padana” (Pianura Padana), pues además de sus especialidades locales, como los vinos Lambrusco o el famoso vinagre de Módena (Aceto balsamico tradizionale di Modena), se halla cerca de Parma, con sus tradicionales y famosos quesos, Parmigiano y Prosciutto, o de Bolonia, con su tradicional “Mortadella Bolognesa”.

La Sinagoga de Módena. (wikimedia commons)

Entre copa y copa, entre plato y plato, podremos pasear por la ciudad admirando sus antiguos monumentos, como el Duomo (catedral), construida entre los siglos XI y XII, con su “Torre Cívica”, la “Ghirlandina”, símbolo de la ciudad, o cualquiera de las muchas iglesias de todas las épocas que hallaremos en cualquier barrio. Podremos deleitarnos con el impresionante “Palazzo Ducale”, de estilo barroco, actualmente convertido en academia militar, o el “Tempio Israelitico di Modena”, conocido como “La Sinagoga”, un edificio del s. XIX que daba su servicio a la importante colonia judía de la ciudad, hasta que en la II Guerra Mundial la mayoría se refugió en la cercana Suiza, regresando solo algunos pocos. O el “palazzo comunale di Modena”, reconstruido en el s. XVII a partir de otros edificios más antiguos, tras el hundimiento de algunos de ellos en el terremoto que sacudió la ciudad en 1671. Otros edificios importantes son el “Teatro comunale Luciano Pavarotti” y el “Palacio de los Museos” (Palazzo dei Musei), edificio construido en 1753, como arsenal, que posteriormente pasaría a ser hospicio de pobres y que, a partir de 1883 se convertiría en un centro cultural, acogiendo entre otros la “Galería Estense”, con obras de El Greco, Velázquez y muchos otros grandes maestros, la “Biblioteca Estense”, donde se encuentra la famosa Biblia de Borso d’Este, del s. XV, considerada como el libro más decorado del mundo, o el “Museo d’Arte Medievale e Moderna e Etnologia”.
Módena cuenta, además con importantes e imponentes palacios, producto de su gran desarrollo a partir de la dinastía de los Este, que tomaron posesión del ducado en el s. XV.

Por lo que se refiere a la Provincia de Módena, podremos disfrutar del preciado Lambrusco, en cualquiera de sus tres variedades, mientras disfrutamos de los bellos pueblos y ciudades que salpican su geografía, tanto en la parte llana, al norte de la “Via Emilia” romana, entre Módena ciudad y la Lombardía, como en la parte más montañosa al sur, con los paisajes y montes Appeninnos, su extenso “Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese”, o deleitándonos con la imponente vista del “Monte Cimone” (2165 m.), el más alto de los Appenninos septentrionales.

Para acompañar los buenos vinos no hay nada como una buena mesa y, en esto, los modenenses son auténticos maestros, habiendo sabido combinar la rica variedad de productos de la zona, y, sobre todo, la cría del cerdo (maiale), con las aportaciones que las diversas culturas que han cruzado sus tierras han ido dejando.

El Borlengo, uno de los platos tradicionales de Módena

Aparte de los quesos, cuya denominación de Parma alcanza toda la parte central de la provincia y los embutidos, en directa rivalidad con Bolonia, con su citiamo, salami, mortadella o ciccioli, cuenta con deliciosos platos, como el “Zampone de Módena”,el más tradicional, con denominación geográgica protegida, el “Gnocco Fritto”, el “Borlengo”, los “tortellini” en caldo concentrado, los “macarroni alla pettine” y el “cotechino”.
Si hablamos de los postres, desde un casero “bensone”, hasta un elaborado “amaretti”, obtenido de una mezcla especial a base de almendras dulces y amargas, existe una amplia gama de dulces tradicionales que rematan a la perfección cualquier comida.
Una vez terminada ésta, que mejor que paladear una buena copa de “nocino” un licor de nueces, muy tradicional en la zona, con un agradable efecto digestivo.

El Teatro comunale Luciano Pavarotti de Módena. (wikimedia commons)

Il Quartiere Coppedé: la Roma “sconosciuta”

josep — Mon, 13 Jul 2009 17:03:04 +0000

Al barrio Coppedé se accede por un impresionante arco.

Cuando uno va de visita a Roma, generalmente, visita el Vaticano, el Coliseo y otros monumentos conocidos, pero Roma esconde muchas maravillas que pasan desconocidas e inadvertidas para la gran mayoría de turistas y visitantes.
Es el caso del pequeño barrio de Coppedé, un barrio erigido en su totalidad a principios del siglo XX por el genial arquitecto-escultor Gino Coppedè (1886-1927) y compuesto por 17 villas y 26 palacios residenciales, con una extraña mezlca de estilos, como el “Liberty” o “Art Decó”, el medieval, el “manierismo” o el Barroco, que conforman una belleza armoniosa incomparable e indescriptible.

Situado entre la Piazza Buenos Aires, la via Tagliamento y el Corso Trieste, y construido alrededor de la Piazza Mincio, este pequeño y encantador barrio fue construido por encargo, durante los últimos años del arquitecto que le dio el nombre, Gino Coppedé.
Coppedé había construido y proyectado diversos palacios en otras ciudades italianas, como Florencia, su ciudad natal, Génova, Messina o en la isla de Elba y fue llamado a Roma en 1913 con el encargo de reconstruir un barrio entero.

El techo del arco de acceso

Al barrio se accede a través de un espectacular arco que une dos de los palacios que lo componen, situado del lado de la via Tagliamento. El arco, por si solo, nos va a dejar boquiabiertos y si, al pasar por debajo, levantamos la vista, empezaremos a descubrir parte de la magia que nos espera al otro lado. Todas las 17 villas que se encuentran en el barrio están construidas en una maravillosa y original mezcla de materiales y elementos, contando con una altura máxima de unos 19 metros, repartidas entre 2 ó 3 plantas, y completamente ajardinadas.
Una vez hemos cruzado el arco nos encontramos en medio de un ambiente que nos transporta y evoca otra época. Nos hallamos en la Piazza Mincio, con una espectacular fuente en su centro, se trata de la “Fontana delle Rane” (la fuente de las ranas), y rodeándola, diversas villas y palacios. La fuente es un auténtico monumento a la vida, al agua, a la naturaleza, que convive, armoniosa, con el entorno humano que la rodea.

La Palazzina dei Ragno, si la miramos atentamente nos devuelve la mirada

Pronto nos fijamos en una de las villas, una que destaca un poco más que las otras, se trata de la “Villino delle Fatte” (la Villa de las Hadas), al igual que su nombre, su armonía, su belleza y todos sus detalles nos introducen en un bello cuento de hadas.

Justo enfrente nos encontraremos con la “Palazzina dil Ragno”, de una construcción totalmente asimétrica, con unos preciosos arcos de inspiración asirio-babilónica.

En el número 2 de la misma plaza nos sorprende una villa que ha sido reproducida exactamente como la que aparece en la película “Cabiria”, del 1914.

Realmente, ir fijándose en los detalles que adornan cada una de las villas y de los palacios, se convierte en un ejercicio de imágenes evocadoras y simbolismos que nos hacen pensar si Gino, hijo a su vez de arquitectos, no pertenecería a alguna logia y hubiese querido dejar plasmados parte de sus conocimientos en cada uno de esos símbolos.

Quizás, cada villa, cada palacio, sea la hoja de un libro que, si se leyese entero, nos contaría muchas cosas que desconocemos.

Quizás, para entender un poco más de la escritura de este genio, no bastará con la primera visita al “Quartiere Coppedé”.

Detalle de la fachada del Villino dele Fate

Alghero, la Barceloneta italiana

josep — Sun, 12 Jul 2009 17:05:34 +0000

Espectacular vista del puerto de Alghero

Sus habitantes la llaman la Barceloneta, y una parte de la población todavía habla un antiguo dialecto catalán. Alghero (L’Alguer en catalán), fue repoblada por catalanes de Barcelona, Valencia y Mallorca, en 1354, después de que sus habitantes fuesen expulsados tras una revuelta contra el rey “Pere el Cerimoniós” de Aragón, reino al que pertenecía la isla de Cerdeña, siendo este el motivo del mote, debido a su ascendencia bercelonesa y los vínculos de hermanamiento de ambas ciudades.
Situada en la parte noroccidental de la isla, Alghero es una ciudad costera, de algo más de 40.000 habitantes, que conserva un rico patrimonio cultural arquitectónico para ser visitado en cualquier momento.

Nuraghe de Palmavera, cerca de Alghero. (wikimedia commons)

Poblada desde tiempos prehistóricos, de los que se conservan dos importantes monumentos, la “necròpli d’Anghelu Riu” y la “Necròpoli de Santu Pedru”, tuvo, junto con toda la isla, su cultura propia, los “nuraghes”, de la que se conservan algunos vestigios pero se desconoce casi todo de ellos. Esta civilización ocupó la isla, aproximadamente, desde el año 1800 AC hasta el año 550 AC, que fue ocupada por los cartagineses. En Alghero se conserva uno de los más complejos vestigios, el llamado “Nuraghe Palmavera”, construido aproximadamente sobre el 1500 AC., conformado por diversas torres unidas por murallas. También en los alrededores existen otros restos arqueológicos de nuraghes.

Igualmente de esta época se han hallado, cerca de la ciudad, restos fenicios, ya que, al igual que en otras partes de la isla, contó con algún asentamiento comercial de esta civilización que se expandió por todo el Mediterráneo.

Posteriormente los romanos establecieron, cerca de la actual ciudad, una villa, “Portus Nymphaeus”.

Alghero es un puerto fortificado desde el s. XII

La ciudad actual tuvo su origen en el año 1102, cuando la familia Doria de Génova la fundó como puerto fortificado.
La familia Doria gobernó durante varios siglos la ciudad, hasta la llegada de los catalanes en 1353, a excepción de un corto período de tiempo en que estuvo en manos pisanas (1283/1284).
La ciudad permanecería en manos, primero aragonesas y después españolas, hasta principios del s. XVIII, que como consecuencia de la guerra de secesión española, la ciudad, al igual que toda la isla, sería desatendida y cayó en manos piamontesas.
En 1821, la ciudad se encontraba en un momento muy bajo, con grandes problemas de supervivencia a nivel alimenticio, lo que provocó una revuelta que fue aplastada de forma muy brutal.

En los últimos años se ha convertido en un centro turístico importante del Mediterráneo, tanto por su patrimonio histórico y cultural, como por su oferta lúdica, propia de una pequeña ciudad moderna.

Aparte de los monumentos prehistóricos, nuraghes y romanos, ya comentados, todos ellos en las afueras de la ciudad, la propia ciudad de Alghero cuenta con una gran riqueza arquitectónica, empezando por el fortificado y amurallado puerto.
Como ya hemos comentado, el puerto fortificado fue levantado en el s XII por los Doria, de Génova, y a partir del siglo siguiente se convertiría en uno de los puertos fortificados más importantes del Mediterráneo occidental.
Todo el centro histórico de la ciudad forma un conjunto medieval de gran interés y belleza. La visita puede iniciarse en el “centre d’acollença i informació turística”, situado en la llamada “Torre de Porta Terra”, que es una de las antiguas entradas que poseia el recinto amurallado, concretamente la que daba acceso desde la parte interior de la isla. En este centro se puede encontrar una presentación audiovisual de la ciudad y su historia, así como toda la información útil para realizar distintas visitas guiadas. Asimismo, el centro cuenta con una extensa librería especializada y una sala de exposiciones que acoge muestras temporales.
Las siguientes visitas se pueden realizar a los museos de la ciudad, empezando con el “Museu de la Torre de Sant Joan”, que acoge una interesante presentación en soporte multimedia y alguna maqueta, sobre toda la historia de la ciudad. Otro museo importante es el diocesano “Museu d’Art Sacra”, situado en el antiguo oratorio del Rosario, a pocos pasos de la catedral, acoge una importante muestra de arte sacro, tanto de la catedral de la ciudad, como del resto de iglesias, entre los siglos XVI al XIX, entre cuyas obras destacan un magnífico relicario de la “Vera Cruz” de principios del s XVI y una cruz aragonesa de finales del mismo siglo.

Fachada de la catedral de Alghero. (wikimedia commons)

En cuanto a arquitectura religiosa, destaca la catedral de Santa María, cuya construcción se inició en el 1570 y, aunque fue abierta al público en 1593, su terminación y consagración definitiva no tendría lugar hasta el año 1730. La iglesia original es de estilo gótico catalán, aunque la nave principal y las dos laterales son de estilo renacentista tardío. En el siglo XX se añadió a la fachada un pórtico neoclásico que modificó absolutamente el aspecto de la misma. Destacan, asimismo, la “Església de Sant Francesc”, construida en 1360 y reconstruida en el s XVI, la iglesia de San Miguel y la antigua iglesia de la “Mare de Deu del Roser”, que actualmente ha sido convertida en museo diocesano (Museu d’Art Sacra). Cuenta además la ciudad con numerosas construcciones religiosas, entre iglesias y conventos, de diversas épocas.

En lo que se refiere a las edificaciones civiles más importantes, muchas de ellas ricos palacios de la época de dominación catalana, es necesario resaltar el “Palau Carcassonna” y el “Palau d’Albis”, así como también la “Torre de l’Esperó Reial” del s. XVI y la “Torre del Portal”, construida en 1360 a expensas de la comunidad judía.
También en edificios de toda la época es rica la ciudad antigua, destacando el neoclásico edificio del “Teatre Cívic”.

Una excursión interesante consiste en ir a visitar las “Coves de Neptú”, unas cuevas naturales a nivel del mar y submarina, paraiso para los submarinistas, pero que se puede visitar la parte emergida, si eres capaz de bajar, para luego volver a subir, los 650 escalones que dan acceso a ellas. En caso de buena mar se puede acceder a su interior en barca, otro espectáculo distinto de los dos anteriores.

Por lo que se refiere a otras opciones, encontramos una gran riqueza de artesanado cerámico, procedente de diferentes culturas, que ha terminado germinando en una producción propia y diferenciada. También el coral ha encontrado aquí su forma de arte para decorar de precioso “oro rojo”, procedente del coral de los alrededors, todos los ámbitos de la vida algherense.

En cuanto a la gastronomía, en el Alghero, se denomina “Les sabors de la memòria”, con una rica y sabrosa alternancia de productos de mar y de tierra, que conforman una gama de sabores, a veces fuertes, a veces suaves. Como ellos mismos la definen, su gastronomía está hecha de “recetas simples, memoria de una antigua tradición muy respetada, renunciando a cualquier artificio que pueda alterar el sabor natural de los ingredientes”.
Entre los principales platos de la cocina algherense se encuentran, “los espaguets amb bogamarí” (Espaguetis con bogavante) y la “pasta fresca amb botàriga” (la botariga son huevos de lisa, secados y salazonados), aunque la auténtica reina de la cocina es la “LLagosta a la catalana”. En cuanto a los dulces, es famoso “lo menjar blanc”, una especie de crema catalana hecha con leche, en lugar de huevos, cáscara de limón, azúcar y almidón.

Para ir se puede viajar en avión al cercano aeropuerto internacional de Alghero-Artilia, desde diversos lugares, como Barcelona y Madrid, aunque desde el año 2004 cuenta con un servicio de vuelos regulares desde Girona.
Por mar se pueden utilizar los barcos que unen diferentes ciudades italianas del continente con los principales puertos de Cerdeña.

Para la estancia cuenta con una numerosa y extensa gama de medios, desde hoteles de una a cuatro estrellas, hasta agroturismo en los alrededores, pasando por residencias y hostales de diversa índole y categoría. También se puede ir de cámping, pues hay varios en la zona. Evidentemente cuenta con una importante oferta de restaurantes de todas las categorías.

La Catedral de Milan

josep — Sat, 11 Jul 2009 17:32:27 +0000

Il Duomo. La Catedral de Milán.

Con Milán, la segunda ciudad de Italia y su capital económica, sucede algo parecido a Roma, la profusión de monumentos y lugares interesantes, así como la gran cantidad de atractivos de toda clase, hacen imposible dedicarle un solo artículo, por eso hoy iniciamos la serie de artículos sobre Milán, hablando del monumento más importante y significativo que podemos encontrar, “Il Duomo”, la Catedral.

Placa conmemorativa del inicio de las obras. (wikimedia commons)

Iniciada su construcción en el año 1386, no fue hasta el 6 de enero de 1965 que la misma se dio por concluida.

Considerada la segunda catedral gótica católica romana más grande del mundo, fue el arzobispo Antonio da Saluzzo quien inició el proyecto, bajo el gobierno milanés de Gian Galeazzo Visconti, primo del obispo, y para preparar su emplazamiento se tuvieron que derribar los palacios del Arzobispo, del Ordinari y el Baptisterio de San Esteban en la Primavera, mientras que la antigua iglesia de Santa Maria Maggiore fue usada como cantera de piedra.

El proyecto y el programa de construcción fue regulado estrictamente por la “Fabbrica del Duomo” conformado por 300 obreros, los cuales estuvieron dirigidos por el arquitecto jefe Simone da Orsenigo. Galeazzo otorgó a la Fabbrica el uso exclusivo del mármol de la cantera de Candoglia eximiéndola de impuestos. Tres años después, en 1389, fue designado como arquitecto Jefe el francés Nicolas de Bonaventure.

Cuando en 1402 fallecía Gian Galeazzo ya se había completado casi la mitad de la catedral. Sin embargo, la construcción quedó prácticamente estancada hasta 1480 debido a la falta de dinero e ideas, aunque durante este período aún se realizaron algunas incorporaciones importantes, como las tumbas de Marco Carelli y el Papa Martín V en 1424 y en 1452, bajo el gobierno de Francesco Sforza, se completarían la nave y los pasillos hasta el sexto tramo, mientras que hacia 1470 se realizarían las ventanas del ábside.

Cuadro representando a San Carlos Borromeo, Arzobsipo de Milán

No sería hasta el 1500 que, bajo el mandato de Ludovico Sforza, se reanudarían las obras, completando la cúpula octagonal, que fue decorada en su interior con cuatro series de quince estatuas cada una representando a santos, profetas, sibilas y otros personajes del Viejo Testamento.
El exterior permaneció sin decoración, a excepción de la Agujita de Amadeo (Guglietto dell’Amadeo) que fue construida entre el 1507 y el 1510.
Tras la batalla de Pavia, Milán pasa a ser posesión española, bajo el mandato de Carlos V y, durante este tiempo, la catedral fue utilizada, a pesar de no estar terminada.

En 1552, el famoso constructor de órganos Giovanni Giacomo Antegnati, recibía el encargo para la construcción de un órgano para la catedral, que fué situado en el coro norte y Giuseppe Meda proporcionó cuatro de las dieciséis columnas que decoraron el área del altar siendo el trabajo completado por Federico Borromeo en el siguiente siglo.
En 1562 se agregaron el San Bartolomé de Marco d’Agrate y el famoso candelabro Trivulzio (s. XII).

El órgano de la Catedral

Con la designación de San Carlos Borromeo como Obispo de Milán, y su entrada en la ciudad el 5 de abril de 1566, las obras cobrarían un nuevo impulso y diversas modificaciones del proyecto. En 1571 encargó al pintor y arquitecto Pellegrino Tibaldi la reanudación de los trabajos nombrándole Arquitecto Jefe. Juntos intentaron diseñar un proyecto nuevo para la fachada, más renacentista, aunque nunca llegó a realizarse. Lo que sí que se realizó durante ese período fue el magnífico batisterio con que cuenta la catedral. Sería en 1577 que San Carlos Borromeo consagraría el edificio completo, aunque inacabado. Poco después, en 1584 fallecía, en Milán, San Carlos Borromeo.

A principios del s. XVII, ocupando el obispado Federico Borromeo, primo de Carlos, se realizó un nuevo proyecto de la fachada a cargo de Francesco Maria Richini y Fabio Mangone. Durante los primeros años de este siglo, hasta 1638, se reanudaron las obras, con la construcción de cinco portales y dos ventanas centrales. En 1649 era nombrado un nuevo arquitecto jefe, el cual introdujo cambios en la fachada, volviendo a su estilo gótico original, incluyendo los detalles ya acabados de las grandes pilastras góticas y los dos enormes campanarios. Ya en 1682 se demolió la fachada de Santa Maria Maggiore y se termino de cubrir la azotea de la catedral.

Durante el año 1774 la catedral alcanzaría la altura de 108,5 metros,
debido al levantamiento de una de sus principales y más llamativas características, la “Guglia Madonnina” (Aguja Madonnina), obra en cobre dorado realizada por Giuseppe Perego, que inició sus trabajos en 1762.

No sería hasta el siglo siguiente, con la llegada de Napoleón, que se reiniciaría la construcción de la fachada, a cargo del arquitecto Francesco Soave. En señal de gratitud a Napoleón se colocó una estatua suya en la cima de una de las espiras.

Desde la terraza se pueden admirar de cerca las esculturas.(wikimedia commons)

Los últimos detalles no serían terminados hasta el siglo siguiente, inaugurándose la última puerta el día 6 de enero de 1965.

En su interior se pueden admirar gran cantidad de monumentos y obras de arte. La nave principal, con una altura de 45 metros, es la segunda mayor del mundo y desde sus tejados, abiertos al público, se pueden contemplar vistas muy espectaculares de la ciudad, aparte de permitir observar de cerca y con todo detalle las magníficas esculturas exteriores que la adornan.

La Catedral cuenta además con 4 programas de visita distintos, según los visitantes sean turistas, investigadores, escolares o fieles, que incluyen visitas guiadas a la propia catedral, al museo, los archivos, la capilla musical, el tesoro, las terrazas o la cantera arqueológica, según el programa.

Su horario de apertura es de 8,30 a 18,45 todos los días y de lunes a sábado se pueden realizar visitas audioguiadas con un suplemento de 1,20 €.

La Piazza dei Duomo di Milano, foto de 1909. (wikimedia commons)

Catacumbas de Roma (I)

josep — Fri, 10 Jul 2009 17:14:10 +0000

techo de una de las galerias de la Catacumba de Priscila

Roma es una de las ciudades del mundo que posee una mayor riqueza arqueológica. Entre estas riquezas, una de las más conocidas es la que se encuentra en el subsuelo: las “catacumbas”. De las muchas que existen en el subsuelo romano, hay cinco de ellas que están abiertas al público y pueden ser visitadas, prácticamente, en cualquier momento del año. A estas cinco les vamos a dedicar éste y sucesivos artículos, uno para cada una de ellas, empezando con la llamada “Catacombe di Priscilla”

La historia de las catacumbas es muy curiosa, se inició a partir de la segunda mitad del s. II, cuando los cristianos de Roma empezaron a disfrutar de algunas pequeñas concesiones, como la de poder enterrar a sus muertos bajo tierra. Éstas siguieron actuando normalmente como cementerios cristianos hasta que en el s. V, los mártires y santos de la iglesia empezaron a ser enterrados en las basílicas y en los cementerios de las propias iglesias. A partir de ese momento las catacumbas se utilizaban solamente para ir a visitar las tumbas de los santos y mártires enterrados con anterioridad y celebrar allí las misas dedicadas a los mismos.

Fresco de 'La Velata'

A partir de la invasión de los godos y los longobardos, que realizaban saqueos en las catacumbas, la iglesia decidió trasladar las reliquias de los mártires y santos a las iglesias, así, a partir de los siglos VIII y IX, aquellas dejaron de ser visitadas y quedaron prácticamente abandonadas. Ese abandono produjo que, con los años, los desprendimientos y las raices vegetales fuesen haciendo desaparecer los accesos a las mismas y se perdiese su rastro. Durante toda la edad media se ignoró el emplazamiento de las mismas y no sería hasta finales del s. XVI, principios del XVII, que se iniciaría el estudio arqueológico y exploración de las mismas, por parte de Antonio Bosio (1575-1629), llamado el “Colón de las Catacumbas“.
Finalmente, en el siglo XIX, Juan Bautista de Rossi (1822-1894), arqueólogo romano y gran apasionado de las catacumbas, aportó un nuevo método de estudio arqueológico, motivo por el cual es considerado el “padre de la arqueología cristiana“, el cual consistía en tener en consideración tanto la exploración sistemática del propio monumento como las fuentes documentales.

El criptoportico

La “Catacumba de Priscila” está considerada como una de las más antiguas catacumbas cristianas que se han descubierto y los frescos que la decoran han sido muy importantes para el estudio de la historia del arte, pues ha permitido descubrir las primeras representaciones de la Virgen María o de la Anunciación, entre otras.
Llamada como “la Regina delle catacombe”, fue excavada y ampliada entre los siglos II y VI y en su interior se han encontrado las tumbas de hasta 365 mártires, siendo algunos de los más famosos los santos “Felice e Filippo” (Félix y Felipe), las santas Felicidad, Prudenciana y Prásedes, así como los mártires Alejandro, Marcial, Vitale, Silano, Genaro, Crescenciano, Prisca, Fimita, Mauro y Simetrio.
También sirvió de tumba a numerosos papas, como Marcellino (296-304), Marcelo I (308-309), Silvestre I (314-335), Liberio (352-366), Siricio (384-399), Celestino I (422-432) y Vigilio (537-555).
Sobre el origen del nombre, le ha sido dado por una inscripción hallada en su interior, “Priscila, ilustrísima mujer (clarissima foemina)”.
Las catacumbas están divididas en varias partes, por un lado están los “arenarios” (galerie cimiteriali) que constituyen una extensa y laberíntica red de galerías que, en el caso de Priscila, ocupan una extensión aproximada de 13 kilómetros.

La Madonna, la imágen de la Virgen más antigua hasta ahora.

En sus paredes es donde se encuentran excavados los nichos llamados “loculos” y, para taparlos se solía recurrir a una lápida de barro o, en algunos casos, de mármol, fijándolas con argamasa. En la lápida se solían grabar el nombre del difunto y algún símbolo cristiano o el deseo de que el difunto encontrase la paz en el cielo. En ocasiones se pintaban o decoraban las lápidas y las partes adyacentes. Los lóculos eran tumbas individuales, aunque no era raro que fuesen utilizadas para albergar a dos o tres difuntos. Son importantes los frescos que se encuentran en las galerías de Priscila, entre ellos la que se considera la imágen más antigua de la Virgen, encontrada hasta ahora.

Aparte de este tipo de “cementerio” común, existían otros espacios funerarios y religiosos, como son el arcosolio, el sarcófago, la forma, el cubículo y la cripta.
En las Catacumbas de Priscila, los espacios más característicos y famosos son:

“Il cubicolo della Velata” (El cubículo de la Velatio), llamado así por un fresco que contiene en la luneta del fondo, representando a una joven en posición de oración con un velo en la cabeza (col capo velato). Los cubículos, cuya palabra en griego significa “cuarto de dormir”, llamados así en alusión al descanso eterno, eran utilizados como tumbas familiares, alojando varios lóculos. Este cubículo alberga además varios frescos importantes.
El Criptopórtico, que contiene a su vez la “Capella Greca” y el “Ipogeo degli Acili”. Es en este último donde se ha encontrado la inscripción de Priscila que da nombre a las catacumbas. Un hipogeo es un sepulcro familiar, pero de pequeñas dimensiones. La Capilla Griega ha sido denominada así por el hecho de encontrarse dividida en tres espacios, cada uno con su propio ábside. Todos los espacios del criptopórtico conservan numerosos e importantes frescos, aparte de representar una rica muestra de la arquitectura utilizada en la época.

Las Catacumbas de Priscila están abiertas todo el año, excepto el mes de agosto que las cierran para el mantenimiento anual.
El horario de visita es de martes a domingo, por las mañanas de 8,30 a 12 H. y por las tardes de 14,30 a 17 H.
El precio de la entrada normal de adulto es de 6 €. Existen precios reducidos de 3 € y precios especiales para grupos de mínimo 20 personas.
El precio incluye un guía, necesario para acceder a su interior.

En la próxima entrada hablaremos sobre las “Catacumbas de San Calixto”, quizás, las más famosas de Roma.

Imágen de uno de los arenarios.